Calgary ruft: Auf dem Weg nach Moh'kinstsis

Seit Jahrhunderten versammeln sich Menschen in Calgary am Zusammenfluss der Bow und Elbow Rivers. Nun ist Rotary mit seinem Jahreskongress im Juni 2025 an der Reihe.

Text: Geoffrey Johnson Fotos: Monika Lozinska

Ich komme mit der Erwartung an, Berge zu sehen. Was ich zu sehen bekomme, ist Himmel, viel, viel Himmel mit großen weißen Wolken, die über diese riesige blaue Weite ziehen, wie eine Herde wilder Pferde, die über das offene Gelände galoppieren, ungezügelt und ungebrochen.

Als ich in Calgary aus dem Flugzeug steige, ist das erste, was mich am Flughafen begrüßt, nach einem Wandgemälde aus roten Ahornblättern mit der Aufschrift Bienvenue au Canada, ein Wirbel von Bronzepferden in vollem Lauf, von denen ihr Bildhauer, der aus Calgary stammende Robert Spaith, sagt, dass sie die "Stärke, den Geist und die Reife" von Calgary darstellen.

Versäumen Sie nicht die Rotary International Convention 2025. Bei Anmeldung bis 15. Dezember gilt ein Sonderpreis.

Anmeldung

Diese Gedanken gehen mir durch den Kopf, als ich mit dem Taxi in die Innenstadt von Calgary fahre. Vor drei Jahrhunderten war dies ein traditioneller Versammlungsort der Siksika-, Kainai- und Piikani-Völker, die zusammen als Siksikaitsitapi oder Schwarzfußkonföderation bekannt sind. Sie nannten diesen Ort Moh'kinstsis, was "Ellenbogen" bedeutet und sich auf die große Biegung bezieht, an der der heutige Bow River kurz nach seinem Zusammenfluss mit dem Elbow River abrupt seinen Lauf von Osten nach Süden ändert. "In der alten Blackfoot-Zeichensprache bedeutete das Klopfen auf den Ellbogen, dass man nach Moh'kinstsis ging", erklärt der Piikani-Gelehrte und Geschichtenerzähler Eldon Yellowhorn. Auch heute noch bedeutet das gleiche Zeichen eine Reise nach Calgary".

Diesem uralten Impuls, sich am Wasser zu versammeln, folgten auch andere Ureinwohner, darunter die Tsuut'ina und die Nakoda, die sich am Zusammenfluss der beiden Flüsse ansiedelten, und als europäische Siedler in den Südwesten von Alberta vordrangen, machten auch sie diesen Ort zu ihrer Heimat. Es entstand eine große Stadt, und heute ist Calgary mit 1,6 Millionen Einwohnern der viertgrößte Ballungsraum Kanadas, der sich jedoch einen spürbaren Sinn für seinen Ort und seine Vergangenheit bewahrt hat.

Bunte Boutiquen, Terrassenrestaurants und Menschenvielfalt laden ein in Calgarys Fußgängerzone Stephen Avenue.

Und nun bin ich hier, es ist Ende Oktober 2023, und schaue mir die Stadt an, in der die Rotary International Convention 2025 stattfinden wird. Es ist nicht das erste Rodeo von Rotary (ausnahmsweise ist das abgedroschene Klischee zutreffend): Im Jahr 1996 reisten 25.000 Rotary-Mitglieder aus 126 Ländern und geografischen Gebieten nach Calgary zum 87. Jahreskongress, der unter dem Motto „Rotary Family Roundup“ stand. Achten Sie auf das zweite Wort, denn wenn Sie 2025 zum Jahreskongress nach Calgary kommen, sollten Sie nicht nur Ihre Familie (einschließlich der Kinder) mitbringen, sondern auch Ihre Freunde und alle Fremden, die Sie auf dem Weg dorthin treffen. Denn wenn Sie Calgary und den großartigen nordamerikanischen Westen noch nicht erlebt haben, ist dies die Gelegenheit Ihres Lebens. Diese Stadt und dieses Land müssen Sie selbst sehen.

Der erste Eindruck war das kristallklare Himmelszelt. Aber ja, Berge gibt es auch.

Großstadt-Fun ohne Großstadt-Probleme

Als der Calgary Tower 1968 eröffnet wurde, war er nicht nur das höchste Gebäude in Calgary, sondern das höchste in ganz Westkanada. Seitdem wurde er allein in dieser Stadt sechsmal übertroffen. Dennoch bleibt der Turm das erhabene Symbol von Calgary, an dem sich Besucher bei der Erkundung der Stadt orientieren können.

Der Calgary Tower - vielfach reflektiert in öffentlichen Kunstwerken in Downtown Calgary.

Auf dem Rundgang um die Aussichtsplattform gibt es kurze Beschreibungen zu allem, was Sie von oben beobachten und später vielleicht aus der Nähe sehen möchten. Dazu gehört auch der Scotiabank Saddledome mit seinem konkaven Dach, die Arena im Zentrum des Stampede Park, dem Veranstaltungsort des Kongresses 2025. Für Wagemutige gibt es eine Plattform mit Glasboden, von der aus man direkt auf die weit entfernte Ninth Avenue hinunterblicken kann. Und schließlich winkt im Westen eine schroffe Erscheinung: die Rocky Mountains, die sich grau am westlichen Rand der Great Plains erheben.

Wie der Blick vom Turm zeigt, hat Calgary viel zu bieten. „Jeder, der hier aufgewachsen ist, wird Ihnen sagen, dass Calgary alle Annehmlichkeiten einer Großstadt bietet, ohne die Probleme einer Großstadt zu haben“, sagt Craig Stokke, der Mitvorsitzende des Host Organization Committee. „Und obwohl wir zu einer Großstadt herangewachsen sind, haben wir immer noch die Mentalität einer Kleinstadt“ - wie im vergangenen Jahr bewiesen, als die Leser des Condé Nast Traveller Calgary zur freundlichsten Stadt der Welt wählten.

Die Geschichte der Stadt Calgary begann 1875, als die North-West Mounted Police einen Außenposten an einem Ort errichtete, der jahrhundertelang ein traditioneller Versammlungsort der Ureinwohner war. Der vorgesetzte Offizier des Kommandanten, Oberstleutnant James Farquharson Macleod, nannte die Stadt schließlich Fort Calgary, nach einer Burg in Schottland. Einigen Berichten zufolge bedeutet Calgary auf Gälisch „klares fließendes Wasser“, ein passender Name für diesen Ort, an dem der Elbow auf den Bow trifft. Heute ist das Fort Calgary ein 40 Hektar großer Campus, der den Ursprüngen der Stadt gewidmet ist. Im Mai wurde es in Confluence Historic Site and Parkland (oder I'táámito'táaattsiiyio'pi - „harmonischer Treffpunkt“ - in Blackfoot) umbenannt, um die Geschichte des Gebiets umfassender darzustellen.

In der Confluence Historic Site and Parkland verwandelt sich die Holzinstallation namens Marking in dreidimensionale Schatten von Menschen und Pferden.

Das merke ich bereits, als ich über den Campus gehe, die zahlreichen Schilder vor der nachgebauten Kaserne lese und ein paar aufschlussreiche Stunden beim Rundgang durch das Informationszentrum verbringe. Neben den Geschichten der Siedler sind auch die Geschichten derer, die zuerst hier waren, in die Ausstellung eingeflossen. Es gibt einige schöne Artefakte - wie zum Beispiel die mit bunten Perlen besetzte Métis-Kraken-Tasche, die ihren Namen von den vier Paaren dekorativer Laschen hat, die von ihrem Körper herabhängen -, aber was ich vor allem sehe, ist eine Abfolge von Verlusten. The Great Slaughter, eine dreidimensionale Arbeit der Métis-Archäologin und Künstlerin Autumn Whiteway (Night Singing Woman) aus Saulteaux, erinnert an die Beinahe-Ausrottung der Bisons und die Dezimierung der Menschen, die sich auf sie verließen und sie verehrten. Es gibt eine Reproduktion und Erklärung des Vertrags Nr. 7, mit dem die Blackfoot und andere First Nations ihr Land in Südalberta abtraten. Dazu gibt es eine interaktive Ausstellung, die sich mit Wahrheit und Versöhnung und ihrer Beziehung zum Vertrag befasst.

Bevor Sie die Confluence-Stätte verlassen, sollten Sie das Gelände erkunden. Achten Sie auf eine unscheinbare Ansammlung von Holz, die sich bei näherer Betrachtung als bemerkenswerte optische Täuschung entpuppt. Das Holzgerüst mit dem Namen Marking zeichnet zum Teil die Umrisse des ursprünglichen Forts nach. Die vertikalen Pfosten sind unregelmäßig geformt und ähneln in einigen Fällen der Silhouette eines Gesichts oder der Kurve eines Körpers. Treten Sie von der Struktur zurück und gehen Sie neben ihr her. Schauen Sie es an, ohne es anzuschauen, und hinter der unvollendeten Palisadenwand tauchen dreidimensionale Schatten von Menschen und Pferden auf. Blicken Sie direkt auf diese flüchtigen Figuren und sie verschwinden ...

Auf dem Weg zum Fort komme ich an einem Theater vorbei, dessen Außenwand mit grünem Kunstgras bedeckt ist. Daraus sind die Worte herausgeschnitten: Das fühlt sich echt an.

Im Sattel

Der Kongress in Calgary endet am 25. Juni; bleiben Sie noch bis zur weltberühmten Calgary Stampede, die am 4. Juli beginnt. Die dazwischen liegenden Tage sind die perfekte Gelegenheit, um einige der sechs UNESCO-Weltkulturerbestätten in Alberta zu besuchen.

Die Canadian Rocky Mountain Parks bestehen aus sieben zusammenhängenden National- und Provinzparks. Einer von ihnen, Banff, ist zu Recht berühmt, aber auch die anderen Parks mit ihren Wasserfällen und Seen, ihren schneebedeckten Bergen und sternenklaren Nächten sind einen Besuch wert - und vielleicht einen längeren Aufenthalt.

Im Laufe der Jahre haben die grenzenlosen Badlands von Alberta einen Schatz an Juwelen aus der Kreidezeit hervorgebracht. Überzeugen Sie sich selbst im Dinosaur Provincial Park und besuchen Sie anschließend das Royal Tyrrell Museum of Palaeontology in Drumheller.

Der Head-Smashed-In Buffalo Jump bietet einen lebendigen Einblick in die Kultur der Plains und ist mehr als nur die 33 Fuß hohe Klippe, an der die Ureinwohner vor mehr als 5.500 Jahren auf der Jagd nach Bisons in den Tod getrieben wurden.

Der Waterton-Glacier International Peace Park, der sich an der Grenze zwischen Alberta und Montana befindet und den kanadischen Waterton Lakes National Park und den amerikanischen Glacier National Park umfasst, ist sowohl ein Monument der globalen Freundschaft als auch ein atemberaubend schönes Naturwunderland.

Die heilige Blackfoot-Stätte Áísíai'pi (was so viel wie „es steht geschrieben“ oder „es ist abgebildet“ bedeutet), auch bekannt als Writing-on-Stone Provincial Park, ist eine der größten Ansammlungen von Felszeichnungen in Nordamerika, die entweder von den Ureinwohnern, die hier einst lebten, oder von den Geistern, die in den angrenzenden Hügeln wohnen sollen, geschaffen wurden.

Eine 14-stündige Fahrt von Calgary entfernt befindet sich der riesige Wood Buffalo National Park, in dem neben Bären, Elchen, Wölfen, Eulen und Kranichen auch etwa 3.000 freilaufende Bisons leben. Sterngucker aufgepasst: Der Park ist auch das weltweit größte Schutzgebiet gegen Lichtverschmutzung. Hier kann man noch wirklich dunklen Himmel erleben.

Ein Fußgängerparadies

Im Herzen von Calgarys wiederbelebtem East Village bietet das Studio Bell ein unwiderstehliches Angebot an euterpeanischen Köstlichkeiten (schlagen Sie es nach). Das Studio Bell beherbergt das National Music Centre und die Canadian Music Hall of Fame. Vier der fünf Stockwerke sind verschiedenen Aspekten der Musik gewidmet, und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Musik zu hören, zu lernen, wie sie gemacht wird, sie aufzuführen und zu kommentieren, wie sie sich anfühlt, wie es schon viele Menschen in verschiedenen Sprachen getan haben. Beginnen Sie in der obersten Etage und arbeiten Sie sich nach unten vor. Nehmen Sie sich mehrere Stunden Zeit, um alles zu erkunden und zu erleben.

**Oben:** Von links: Mark Starratt und sein Sohn Alex im Calgary Zoo, zusammen mit Rot. Luanne Whitmarsh, Craig Stokke und Corinne Wilkinson. Starratt und Stokke sind Co-Chairs des Host Organization Committee. **Unten links:** Calgarys öffentliche Verkehrsmittel. **Unten rechts:** Im Studio Bell befindet sich die Canadian Music Hall of Fame.

Das Gleiche gilt für den Zoo von Calgary, der sich bei meinem Besuch noch im Aufbau befindet. Es gibt Schilder, die ankündigen, was vorübergehend geschlossen ist und was bei der Ankunft der Rotary-Mitglieder im Jahr 2025 geöffnet sein wird. Zu den bevorstehenden Attraktionen gehört eine neue Ausstellung mit dem Namen Wildes Kanada, die sich mit grauen Wölfen, Eisbären und anderen Wildtieren in den ungezähmten Regionen des Landes befasst. Trotz der Schließungen schlendere ich gemütlich durch die üppigen Gärten und sehe viele Tiere, darunter Zebras und Giraffen, Löwen und Lemuren und eine wasserliebende Gruppe von Königspinguinen. Und im Prähistorischen Park treffe ich auf animatronische Dinosaurier, die die entzückten Kinder verunsichern und erfreuen.

In dieser fußgänger- und fahrradfreundlichen Stadt bin ich zum Zoo gelaufen. Mit verschiedenen Zwischenstopps auf dem Weg dorthin dauerte das ein paar Stunden. Für den Rückweg ins Stadtzentrum nehme ich die Stadtbahn CTrain - Teil des umfangreichen öffentlichen Nahverkehrssystems von Calgary, das für alle Teilnehmende des Kongresses 2025 kostenlos sein wird - was die Fahrt erheblich verkürzt. Ich bin zurück in meinem Hotel, dem ehrwürdigen Fairmont Palliser, und habe genügend Zeit, um mich auf mein Abendessen vorzubereiten. Calgary bietet nicht nur Architektur von Weltrang, Radwege, Geselligkeit und ein reges Nachtleben, sondern ist auch ein gastronomisches Paradies, in dem man jede erdenkliche Küche probieren kann. Aber heute Abend möchte ich etwas essen, von dem ich annehme, dass es das typische Gericht der Stadt ist.

Calgary ist eine Rinderstadt, und die Einwohner sind stolz auf ihr Rindfleisch, dessen reichhaltiger Geschmack auf die auf Gerste basierende Ernährung der Kühe in Alberta zurückzuführen ist. Und so finde ich mich heute Abend im geselligen und gemütlich beleuchteten Vintage Chophouse & Tavern wieder, wo ich ein New York Strip (680 Gramm mit Knochen!) genieße, das mit Hilfe eines Säbelmessers zubereitet und verzehrt wird. Nach dem Essen bin ich gut gestärkt für das, was vor mir liegt.

Szenerie in Banff

Es hatte die ganze Nacht über geschneit, und der Verkehr war ein einziges Chaos. „Wenn Sie heute nicht fahren müssen“, rät die strenge Stimme im Radio, „bleiben Sie zu Hause“.

Doch ich muss dorthin. Schuld daran ist Cindy Walker, das Mädchen aus Zentral-Texas, das 1950 einen typischen Text über den kanadischen Westen schrieb. Er beginnt:

In the blue Canadian Rockies,
Spring is sighing through the trees.
And the golden poppies are blooming
Round the banks of Lake Louise.

Wegen dieses klagenden Liedes wollte ich schon immer den Lake Louise besuchen, und nun war er nur noch 115 Meilen entfernt. Es brauchte schon mehr als einen Schneesturm im Oktober, um mein Vorhaben zu vereiteln.

Das bezaubernde Banff und die majestätischen Rocky Mountains sind nur eine kurze, erstaunlich schöne Autofahrt von Calgary entfernt.

Ich finde den Weg zum Trans-Canada Highway und lenke das Auto in Richtung Banff, wo ich die Nacht verbringen will. Der Schnee hat nachgelassen, aber der Himmel hat sich nicht gelichtet, und die Sicht ist minimal. Nach etwa einer Stunde Fahrt fahre ich direkt auf eine große, dichte schwarze Gewitterwolke zu, die sich erst im letzten Moment als die Seite eines Berges entpuppt, der sich dicht an die Straße schmiegt.

Schließlich komme ich in Banff an, nachdem ich die übliche 90-minütige Fahrt in etwa drei Stunden bewältigt habe. Es ist eine charmante, kleine Stadt mit niedrigen Häusern. Da es zwischen den Jahreszeiten ist, sind die Straßen relativ ruhig. Nachdem ich mein Zimmer bezogen habe, laufe ich durch die Stadt und halte in zwei oder drei Geschäften an, bevor ich mich auf den Weg zu Chuck's mache. Dort stürze ich mich auf ein 8-Unzen-Tenderloin und schwinge das kleine Messer, das der zweite Eintrag in meinem demnächst erscheinenden Buch The Steak Knives of Alberta sein wird.

Am nächsten Tag, kurz vor Sonnenaufgang, öffne ich die Vorhänge an meinem Fenster im ersten Stock und entdecke zwei hoch aufragende Lodgepole-Kiefern, die einen azurblauen, goldfarbenen Himmel in die Höhe halten. Bald bin ich wieder auf der Trans-Canada, und in weniger als einer Stunde bin ich unter den Bäumen des Lake Louise zu sehen.

Im Sommer 1882 folgte Thomas Edmonds Wilson, ein erfahrener 23-jähriger Pionier aus Alberta, seinem Nakoda-Führer Edwin Hunter durch die dichten, unberührten Wälder der Rocky Mountains, bis sie auf ein unberührtes Gewässer stießen. Wilson war verblüfft. „Gott ist mein Richter, ich habe bei all meinen Erkundungen noch nie eine so unvergleichliche Szene gesehen“, erinnerte er sich später. „Rechts und links reichten Wälder, die noch nie mit der Axt bearbeitet worden waren, bis an die Ufer heran und schienen aus dem blauen und grünen Wasser zu wachsen. Der Hintergrund, anderthalb Meilen entfernt, war in drei Weiß-, Opal- und Brauntöne unterteilt, wo der Gletscher aufhörte und mit dem glänzenden Wasser verschmolz.“

Die Nakoda nannten diesen Ort Horâ Juthin Îmne, den „See der kleinen Fische“. Wilson änderte den Namen in Emerald Lake, und 1884 wurde er erneut geändert, diesmal zu Ehren von Prinzessin Louise Caroline Alberta, der Frau des vierten Generalgouverneurs von Kanada, der vierten Tochter von Königin Victoria und der Frau, die dieser Provinz ihren Namen gab. Ungefähr zu dieser Zeit kam die Canadian Pacific Railway, und das heutige Chateau Lake Louise mit seinen 539 Zimmern, ein Magnet für Politiker, Filmstars und Touristen aus aller Welt, hatte seinen Ursprung in einem einstöckigen Gebäude, das 1894 errichtet wurde. Trotz des heutigen Schnees und kalten Wetters drängeln sich Dutzende von Menschen an der Uferpromenade, um mit einem Erinnerungsfoto nach Hause zu kommen.

Doch die Szene ist noch genau so, wie Tom Wilson sie beschrieben hat, mit dem aquamarinblauen Wasser, den weißen Schneefeldern, den unterschiedlich schattierten grünen Bäumen und den braunen Berghängen, die sich in einer Reihe von sich überlagernden und auf magische Weise integrierten Ebenen überlagern. Unveränderlich, ist Lake Louise immer noch in der Lage, ein Gefühl der Verwunderung hervorzurufen.

Ich beende den Tag mit einem Bad im mineralhaltigen Wasser der Banff Upper Hot Springs. Das vertikale Panorama ist unübertroffen: ein Wald aus schneebedeckten Tannen, der dem Gipfel des Mount Rundle weicht, dessen zerklüftete Spitzen von den Strahlen der untergehenden Sonne erhellt werden. Wenn es an diesem Abend in den blauen kanadischen Rockies Seufzer gibt, dann sind es nur Seufzer der Zufriedenheit.

Geschmackliches in Calgary

Calgary ist Cattle Country, Land der Rinder, wie die erstklassigen Steakhäuser wie Caesar's, Chairman's und Vintage Chophouse & Tavern beweisen. Aber die Stadt bietet auch eine große Vielfalt an kulinarischen Erlebnissen, die selbst die anspruchsvollsten Gaumen in Versuchung führen werden.

Das Deane House am Ufer des Elbow River und das River Café im Prince's Island Park, die von dem gastronomisch begabten Sal Howell geführt werden, bieten unvergessliche Mahlzeiten in historischer bzw. grüner Umgebung.
Fortuna's Row, ein moderner Supper Club, entführt seine Gäste von den Ebenen Albertas in die Gefilde, Kulturen und Küchen Mittel- und Südamerikas.
Wenn Sie die frische kanadische Küche von Küste zu Küste entdecken möchten, gehen Sie zu Klein/Harris in der Fußgängerzone Stephen Avenue.
Die Lulu Bar befindet sich im lebhaften Viertel der 17th Avenue und bietet Gerichte mit Einflüssen aus der nahen (Kalifornien und British Columbia) und fernen (Hawaii und Asien) Küche.
Im 40. Stockwerk des Stephen Avenue Place gelegen, bietet das hochmütige Major Tom zu seinen göttlichen Speisen einen himmlischen Ausblick.
Das Orchard, das als eines der besten neuen Restaurants in Calgary im Jahr 2022 gilt, serviert asiatisch-mediterrane Küche in einem lässig-eleganten Ambiente.
Ein großartiger Ort für ein Mittagessen ist das Park by Sidewalk Citizen, das seine Gäste in einem Solarium im Central Memorial Park (Calgarys ältestem Park) im Viertel Beltline empfängt.
Das Shokunin von Sternekoch Darren MacLean, das japanisch inspirierte Gerichte anbietet, landet immer wieder auf der Liste der 100 besten Restaurants Kanadas.

Ein Willkommenstag

Mein letzter voller Tag in Calgary ist voller Willkommen. Das erste findet bei der Mittagssitzung des Rotary Clubs Calgary im Stampede Park statt, wo ich Gast von Craig Stokke bin. Es war vor allem Stokke, der dafür sorgte, dass Calgary seine zweite Rotary International Convention ausrichten konnte. Vor 28 Jahren war er noch kein Mitglied von Rotary und nahm daher auch nicht am Jahreskongress 1996 teil. Aber vor neun Jahren traf er in Rom ein anderes Mitglied von Rotary. Als er erfuhr, dass Stokke aus Calgary stammte, schilderte der italienische Rotarier seine wunderbare Erfahrung auf dem Jahreskongress '96 und schwor, dass er, sollte Calgary jemals wieder einen Jahreskongress ausrichten, auf jeden Fall teilnehmen würde.

Wilkinson und Stokke entspannen sich auf dem weitläufigen Mattamy Greenway, der zum Teil von den Rotary-Mitgliedern Calgarys angelegt wurde.

Gemeinsam mit Mark Starratt, dem anderen Co-Vorsitzenden des Host Organization Committee und Mitglied des Rotary Clubs Calgary, machte sich Stokke an die Arbeit, einen weiteren Kongress in seine Heimatstadt zu holen. Unterstützt wurden sie dabei von zahlreichen enthusiastischen Rotary-Mitgliedern, den Verantwortlichen der Stadt und ihrem bekanntesten öffentlichen Gesicht: der Stampede, dem jährlichen Rodeo, der Parade und dem 10-tägigen Festival, das jedes Jahr mehr als 1 Million Besucherinnen und Besucher nach Calgary lockt. „Die Leute bei der Stampede sind sehr geschickt im Umgang mit Menschenmengen“, sagt Stokke. „Wir haben Tausende von Freiwilligen, die wissen, was zu tun ist, und die bereit sind, loszulegen. Ihre Teilnahme hat uns gezeigt, dass Calgary die Convention verdient hat.“

Im Jahr 2017 machte Rotary es offiziell: Calgary würde den Jahreskongress 2025 ausrichten. Stokke, Starratt und Co. vervierfachten ihre Bemühungen. „Der Jahreskongress '96 hat die Messlatte hoch gelegt“, gibt Stokke zu, “aber wir wollten keine Neuauflage.“ Konkrete Angaben macht er nicht, aber er gibt ein Versprechen ab. „Wir können eine tolle Party veranstalten“, sagt er. „Die Leute werden wissen, dass sie in Calgary waren.“

Stokke erklärt all dies, während wir vor dem Treffen das Gelände der Stampede besichtigen. Der Versammlungsraum des Clubs liegt am Rande des Parks und ist eine rustikale, moderne Hütte. Heute ist sie mit etwa 125 Personen an neun Tischen voll besetzt. Nach dem Mittagessen beginnt das Treffen mit einer offiziellen Begrüßung der Gäste.

Ich treffe viele Rotary-Mitglieder, und selbst 18 Monate vor dem Kongress ist die Vorfreude auf den bevorstehenden Jahreskongress unübersehbar. Bei mehr als einer Gelegenheit höre ich von einem Vorteil des Kongresses in Calgary, den diese Leute maximal ausnutzen wollen. „Es gibt viele Dinge, die wir erreichen wollen, indem wir Menschen aus dem Gemeinwesen ansprechen und sie über Rotary und die großartigen Dinge, die es vor Ort tut, informieren“, sagt Stokke. „Das ist unsere Chance zu zeigen, was Rotary ist.“

Steve McDonough, ehemaliger Präsident der Calgary Stampede, und Wilkinson, Mitglied des Rotary Clubs Calgary im Stampede Park, halten bei Smithbilt Hats, wo einer der typischen weißen Hüte der Stadt gedämpft wird.

Nach dem Treffen im Stampede Park eile ich zu meiner Verabredung zum Mittagessen mit den Leuten von Tourism Calgary. Meine drei Gastgeber - Aviva Kohen, Shelley Zucht-Shorter und Fraser Abbott - laden mich zu einem köstlichen Essen im Deane House ein, einem der besten Restaurants in Calgary. Es ist eines von zwei, zusammen mit dem River Café, das von Sal Howell geführt wird, einem Verfechter von Zutaten aus der Region und nachhaltiger Küche.

Der Höhepunkt ist jedoch die überraschende Zeremonie vor dem Essen, bei der mich Abbott offiziell in Calgary willkommen heißt. „Es ist nicht wichtig, woher Du kommst, wie du aussiehst, wie Du betest oder wen Du liebst“, zitiert Abbott einen ehemaligen Bürgermeister. „'Was wirklich zählt, ist, dass Du hier willkommen bist, dass Du hierher gehörst und dass Du an einen Ort gekommen bist, an dem Du Dein Bestes geben kannst.'“

Abbott überreicht mir einen der für die Stadt typischen weißen Cowboyhüte mit roten Bändern von Smithbilt. Wie angewiesen setze ich den Hut auf und stimme mit Abbott in den traditionellen Schwur der Gastfreundschaft ein, der mit einem lauten „Juhu!“ endet. Damit schlendere ich in den Speisesaal. Und würde ich Sporen tragen, würden sie zweifellos klimpern, während ich fröhlich dahingeschlendert komme. Jetzt fehlt nur noch ein Pferd.

Aus: Rotary September 2024

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