Convention 2019 

Ich bin ein Hamburger

Jetez l'ancre dans la ville allemande qui ouvre sur le monde, et où il est facile de se sentir chez soi

Par Jenny Llakmani Photos par Samuel Zuder

À notre arrivée à Hambourg, en sortant de la gare principale, Anton, mon mari, remarque un homme assis dans un petit bar, qui fume en savourant une bière. Sa tenue singulière – gilet en velours noir côtelé, veste, pantalon à pattes d’éléphant et haut-de-forme élimé – révèle qui il est : l’un de ces Wandergesellen allemands, des compagnons charpentiers qui, selon une tradition remontant au Moyen Âge, parcourent le monde durant deux ou trois ans avec, pour tout bagage, des vêtements de rechange, quelques euros et leur talent.

Comme nous, l’homme est un visiteur parmi d’autres à Hambourg. Une personne authentique dans une ville authentique, dont nous réalisons, pas à pas, qu’elle est la ville la plus sympathique que l’on puisse visiter.

 

À une époque où chaque destination semble être faite pour plaire aux touristes, Hambourg a résolument choisi de se plaire à elle-même. Authentique, la ville accueille les visiteurs d’un « Ahoy! » amical avant de retourner vaquer à ses affaires, qui ne concernent qu’elle, vous laissant profiter de ses multiples charmes.

Hambourg, qui accueillera la convention internationale du Rotary, en 2019, est située sur l’Elbe, le fleuve reliant la ville à la mer du Nord. C’est le troisième plus grand port d’Europe, et une plaque tournante du commerce mondial. Face au port colossal, de l’autre côté du fleuve, l’on découvre un centre ville attrayant, avec ses ponts et ses canaux dont les habitants affirment qu’ils sont plus nombreux que ceux d’Amsterdam et de Venise, ainsi qu’un lac pittoresque, sorte d’aire de jeu de la ville. Comme il sied à une Marktplatz proposant des produits du monde entier, le centre ville de Hambourg abonde en boutiques, ainsi qu’en lieux de divertissement. Le samedi soir, des gens de tous les âges affluent vers le Reeperbahn, célèbre lieu de prostitution, autrefois, où les Beatles, au début des années 1960, devinrent les Beatles. Et dominant le fleuve comme un navire ayant hissé toutes ses voiles, nous apercevons la nouvelle Elbphilharmonie (abrégée en « Elbphi »), une salle de concert en briques et en verre dont l'extérieur spectaculaire et l'intérieur raffiné proclament l’intention de Hambourg d’instaurer une tradition de performances musicales rivalisant hautement avec celles de tout le continent.

Tout cela au cœur d’une ville compacte, où il est facile de se déplacer, que ce soit à pied, en vélo, en utilisant les transports publics ou – et surtout, peut-être – en bateau.

Apprendre à connaître les voies d’eau de Hambourg est essentiel pour comprendre l’esprit de la ville. Comme le résume Holger Knaack, vice-président du comité hôte de la Convention et ancien gouverneur du district 1940 : « Hambourg est placée sous le signe de l’eau ». Même le nom du jambon (Ham) de Hambourg vient d'un vieux mot saxon signifiant « marais ».

Le cœur aquatique de cette ville maritime est l'Alster, un lac qui fut créé il y a 800 ans par la construction d’un barrage sur une petite rivière. Ce lac est divisé en deux parties, la seconde plus grande que la première: le Binnenalster, ou Inner Alster, et le Außenalster, ou Outer Alster. L’Elbe, quant à lui, fait palpiter la ville: bien que Hambourg se trouve à une centaine de kilomètres de la mer du Nord, le niveau du fleuve et des canaux monte et descend au rythme des marées.

Le long de la Jungfernstieg, une promenade dominant l’Inner Alster, les riches marchands de Hambourg venaient jadis flâner avec leurs filles à marier. Elle est restée, pour les habitants de la ville, une vitrine élégante. Anton et moi nous attablons dans un café en plein air et regardons les bateaux de tourisme rouges et blancs, prêts à partir à la découverte de l’Outer Alster, des canaux de la ville et de l’Elbe.

Puis nous nous décidons pour une promenade à pied autour de l’Outer Alster. Les gens pêchent, prennent des bains de soleil, lisent, promènent leurs chiens, naviguent ou font du vélo. Andreas von Möller, ancien gouverneur du district 1890, vice-président du comité hôte de la Convention, aux côtés de Holger Knaack, et dont les origines hambourgeoises remontent à plusieurs générations, affirme que « naviguer sur le lac est un rêve ».

Environ 6km plus loin, le lac est bordé de cafés et de restaurants. À l'Alsterperle, un café self-service installé dans d’anciennes toilettes publiques - bien plus attrayant que ce que l’on pourrait croire - nous regardons notre carte pour planifier la suite de notre balade. La femme qui partage notre table nous demande d’où nous venons. A peine avons-nous ouvert la bouche pour répondre qu’un autre client intervient: « Avez-vous dit que vous étiez de Chicago ? J'adore Chicago ! » Nos nouveaux amis nous conseillent, dans le quartier voisin de St. Georg, un bar situé sur le toit de l'hôtel Méridien qui, disent-ils, offre une vue magnifique sur l'Alster, tandis que la terrasse de l'hôtel George est l’endroit rêvé pour admirer les couchers de soleil. Avec pareils amis, qui aurait besoin d’une carte ?

Bien que caractérisée par ses voies navigables, Hambourg a été façonnée par le feu. Deux conflagrations majeures - la première en 1842, la seconde provoquée par les raids aériens des Alliés, pendant la Seconde Guerre mondiale - ont dévasté la ville, laissant peu de traces de ses origines médiévales. Le premier incendie s’est déclaré sur la Deichstrasse, une petite rue construite sur une digue du XIIIe siècle, où se trouve encore, malgré tout, le seul groupe de bâtiments dans le style architectural ancien de Hambourg. L'un d'eux, au numéro 25 de la Deichstrasse, abrite un restaurant appelé Zum Brandanfang, c'est-à-dire « là où le feu a pris » ; de l’autre côté de la vieille ville, l’on a nommé une rue Brandsende, littéralement « la fin du feu ».

 

La destruction provoquée par la guerre fut autrement considérable. Pendant les 10 jours du bombardement de juillet 1943, au moins 40 000 personnes furent tuées, et des quartiers entiers détruits. Pour en savoir davantage, nous visitons St. Nikolai, la plus haute des cinq principales églises de Hambourg, demeurée dans l’état où l’a laissée le bombardement en mémoire de toutes les victimes de la guerre. Sa crypte abrite un musée impressionnant, quoique de petite taille, donnant une idée de ce qu’ont vécu, durant les raids aériens, non seulement les habitants de Hambourg, mais aussi les équipes de bombardiers.

Tandis que nous marchons dans la ville, nous découvrons, à nos pieds, d’autres souvenirs de la Seconde Guerre mondiale : les Stolpersteine , littéralement, « pierres d'achoppement ». Ces plaques de cuivre sont encastrées dans le trottoir devant le dernier domicile des juifs, des Roms, des gays, des dissidents et autres victimes du nazisme. Chaque plaque est gravée du nom d'un individu et, le plus souvent, indique son année de naissance, celle où il a été déporté dans un camp de concentration, ainsi que l’année de sa mort. Conçues en 1996 par l’artiste berlinois Gunter Demnig, ces plaques se sont répandues dans de nombreuses villes d’Europe.

Quittant la Deichstrasse, nous empruntons une ruelle étroite jusqu'au canal situé derrière la rangée historique de maisons de négociants. Ici, des marchandises originaires des ports du monde entier étaient livrées par bateau et stockées à l’étage inférieur des maisons; le deuxième étage comportait traditionnellement des bureaux et une grande pièce de réception pour les clients, tandis que la famille occupait les étages supérieurs. Des canaux, encore, donnent son caractère au quartier voisin, Speicherstadt, où les étroites voies navigables, entre les grands entrepôts de briques (« Speicher ») évoquent l’atmosphère de Venise, qui se mêlerait à celle d’une ville d’Allemagne du Nord.

L'uniformité qu’a donnée le 19ème siècle à la Speicherstadt cède bientôt le pas à la sensibilité moderne de la HafenCity adjacente, un projet de développement riverain. En 2030, lorsqu’il sera achevé, ce projet – comprenant des magasins, des restaurants, des appartements et des bureaux, et combinant des bâtiments anciens avec des nouveaux, conçus, entre autres, par Renzo Piano, Rem Koolhaas et Philippe Starck - doublera la taille du centre ville.

Le sommet architectural de HafenCity existe déjà: la salle de concert Elbphilharmonie, construite il y a deux ans et comportant 26 étages – mais aucun des bâtiments de Hambourg ne s'élève plus haut que les clochers de l’église principale. La base de l’édifice, un entrepôt en brique reconverti, est dominée par une superstructure en verre évoquant des vagues. Située à mi-hauteur, la terrasse offre des perspectives contrastées reflétant l’esprit de la ville: d’un côté, une vue sur l’Elbe et les grues géantes qui bordent l’immense port, occupant 71 km2 de terre et d’eau ; et de l’autre, la ville proprement dite, avec son hôtel de ville (Rathaus) et les flèches de St.Nikolai, St.Michaelis, St.Petri, St.Jacobi et St.Katharinen.

« Hambourg est une ville très particulière, une ville très ouverte et l’une des villes les plus modernes d’Allemagne, à la fois sur le plan de l’architecture et de l’esprit », déclare Holger Knaack. Ce cosmopolitisme est la conséquence des 800 ans d’histoire de Hambourg en tant que port franc, non seulement ville, mais cité-État indépendante. Le nom officiel de la ville, Freie und Hansestadt Hamburg (la ville libre et hanséatique de Hambourg) rappelle son appartenance à la Ligue hanséatique, une confédération de villes du nord de l’Europe qui a dominé les échanges commerciaux entre 1200 et 1500.

« Nous existons grâce au port, ajoute Andreas. C’est là que Hambourg respire. C’est une porte ouverte sur le monde. »

 

Si vous désirez voir de près les gigantesques cargos, Monsieur Knaack et Von Möller vous recommandent l'une des croisières portuaires au départ du Landungsbrücke, un quai flottant situé dans le quartier de St. Pauli. Le bateau vous transportera en aval jusqu'à la banlieue d'Övelgönne, où les villas à flanc de colline donnent sur une plage très fréquentée. Vous passerez devant le U-434, un sous-marin russe reconverti en musée, et l’Altona Fischmarkt. En remontant en amont, vous pourrez voir des navires en cale sèche, et la manière dont on charge jusqu’à 20 000 conteneurs sur les bateaux massifs. Enfin, vous passerez devant le Rickmer Rickmers, un autre bateau-musée, avant de faire demi-tour sous l'Elbphi et de revenir à quai.

La Reeperbahn, une longue avenue du quartier de St. Pauli où les fabricants de corde étendaient jadis leur chanvre fut, durant plus d’un siècle, le quartier des bars à matelots. En 1848, il comptait 19 maisons de tolérance légales. Mais depuis que les Beatles ont habité ici, au début des années 60, se produisant tous les soirs au Kaiserkeller et au Star Club, ce quartier a beaucoup gagné en respectabilité .

« Ma femme et moi sommes des habitués des samedis soir sur la Reeperbahn. Nous allons au théâtre », explique Andreas Wende, responsable marketing du HOC et membre du club d'Ahrensburg. « De nombreux jeunes, âgés de 20 à 40 ans, affluent sur Reeperbahn le vendredi et le samedi soir. Ils sortent à 10 ou 11 heures le samedi soir, font la fête jusqu’à 5 ou 6 heures du matin, puis se rendent au Fischmarkt le dimanche matin » - l’inverse, en quelque sorte, d’une Hard Day’s Night.

Le système de transport en commun, très pratique, est un autre moyen excellent de découvrir tout ce que la ville peut offrir ; des passes seront inclus dans l’inscription à la Convention. « Vous aurez accès aux tramways, aux ferries, à tout moyen de transport », dit John Blount, président de la Convention.

Une ville qui se définit elle-même comme une passerelle internationale, et où se situe le premier club d’Allemagne, est l’endroit idéal pour rassembler des Rotariens du monde entier. Le thème de la Convention, Saisissez l’instant, est lié au pouvoir, au potentiel et à la force du Rotary dans notre vie et dans le monde, explique Blount. Nous voulons saisir notre présent, et ce qu’il nous est possible de faire – ce que peut accomplir le Rotary en tant qu’organisation, ainsi que dans nos clubs. Et nous souhaitons que vous participiez à cette expérience ».

Le Messe, le centre où se tiendra la Convention, est situé à environ 10 minutes à pied des principaux hôtels où pourront loger les participants, et il est facilement accessible par les transports en commun. A proximité se trouvent différents quartiers où abondent les restaurants, les cafés, les boutiques et les parcs : le bohème Karolinenviertel, le somptueux Rotherbaum, le Grindel, quartier juif historique devenu un verdoyant quartier étudiant, et le quartier branché, le Schanzenviertel qu’apprécieront les jeunes Rotariens et Rotaractiens.

Mais revenons-en à la vieille ville (Altstadt). La Mönckebergstrasse, reliant la gare principale au Rathaus, est la principale artère commerçante de Hambourg. L’on y trouve des boutiques de haute couture sous les arcades de la Neustadt, et plus de 100 magasins et restaurants aux cinq étages du passage Europa. Tout cela n’est qu’un aperçu de ce que la ville a à offrir : à la fin de notre séjour de 5 jours, nous avons seulement commencé à l’explorer.

Alors qu’Anton et moi quittons la ville, projetant déjà d’y revenir, nous comprenons le secret de l’attrait de Hambourg : les Hambourgeois ont érigé une ville conçue pour leur propre plaisir, bien qu'ils soient heureux de partager, avec les visiteurs, les agréments de leurs musées, de leurs parcs, de leurs théâtres, ou encore, de leurs restaurants et cafés.

Un seul conseil : venez ici le 1er juin 2019.

 

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Des habitants de la ville vous parlent de leurs activités et lieux favoris

« Naviguer sur l'Outer Alster ; me rendre en voiture, en empruntant l'Elbchaussee, au Landhaus Scherrer ou au Canard Nouveau, des restaurants étoilés du guide Michelin ; et explorer Blankenese, un village riverain. » - Andreas von Möller, vice-président du HOC.

« Le Café Paris, au centre ville. Ils font une tarte au chocolat délicieuse, que mon père adore. Ce que je préfère, c’est le petit-déjeuner pour deux avec du champagne. » - Yvette Grave, club de Hamburg-Winterhude.

« Faire une balade autour de l'Outer Alster ; c'est vraiment très agréable, et on a de nombreuses perspectives sur Hambourg. Tous les 500 mètres, vous trouverez un restaurant ou un café. Le meilleur est Portonovo, un restaurant italien offrant une superbe vue sur le lac. » - Andreas Wende, responsable du marketing HOC.

« Le Fischmarkt, un marché en plein air, le dimanche matin. L’on peut y acheter, notamment, du poisson, des fruits, des fleurs et des souvenirs. Le mieux est de faire la fête le samedi soir à St. Pauli, et de là, vous rendre directement au Fischmarkt pour un Fischfrikadellen (un fishburger dans un petit pain). » - Gundula Miethke, spécialiste en communication au Rotary International.

« Ne venez pas seulement pour la Convention - restez quelque temps, et allez voir la mer. La mer du Nord et la mer Baltique sont à une heure ou deux. Lübeck, sur la Baltique, est une très belle ville ancienne. » - Yvette Grave.

« Hambourg est une ville portuaire où l’on mange du très bon poisson. Fischereihafen, un restaurant célèbre de la ville, est l'un des meilleurs d'Allemagne. » - Andreas Wende

« Si vous cherchez du bon pain allemand, rendez-vous au Bäcker Gaues, dans le passage Europa. Dat Backhus, une chaîne de boulangerie, est également une bonne adresse. Goûtez au Franzbrötchen, une spécialité de Hambourg à la cannelle et au sucre. » - Gundula Miethke.

 

Hambourg à travers les livres

Hambourg: A Cultural History, Matthew Jefferies

Chaque ville remarquable mérite un livre tel que celui-ci. Concis et plein d’informations intéressantes, il remonte le temps jusqu’à l’origine de la ville, évoque ses quartiers au bord de l’eau, ses valeurs, ses coutumes ainsi que ses habitants.

Buddenbrooks, Thomas Mann

Cette saga familiale de 1901 se déroule à proximité de Lübeck, ville natale de Thomas Mann (lauréat du prix Nobel) et qui est à l’instar de Hambourg, un port hanséatique peuplé de négociants et de commerçants.

Inferno:The Fiery Destruction of Hamburg, 1943, Keith Lowe

Cette histoire, documentée en profondeur, évoque le bombardement de Hambourg par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences, sous la perspective des habitants de la ville ainsi que de celle des hommes qui l’ont bombardée.

The End: Hambourg 1943, Hans Erich Nossack

Ce témoignage, écrit trois mois après les bombardements, témoigne, avec une clarté déchirante, de l’événement lui-même et de la manière dont il a résonné dans l’âme des survivants.

The World That Summer, Robert Muller

Hambourg, tel qu’il était en 1936, sert de cadre à cette histoire semi-autobiographique d'un garçon dont la vie a été façonnée par cette époque et ce lieu.

Baby’s in Black : Astrid Kirchherr, Stuart Sutcliffe, and the Beatles, Arne Bellstorf

Les fans des Fab Four peuvent remonter le temps jusqu’au début des années 1960, où un groupe d'étudiants en art de Hambourg s'est lié d'amitié avec des gars de Liverpool encore inconnus.